India 2.0

I’m back in Goa. During my time in Sri Lanka my package with spare parts for my car had arrived and I had to pay 11000 Rupees in import tax when I collected it from the post office. I later called up the garage where I’ve been before and after three calls they understood what I wanted from them and they booked me in for the next morning. Its time for full service, new oil, air filter, oil change, new rear shocks, springs and gas for the AC. I spent the entire day at the garage and finally the car is good go and ready for the road. In the meantime it got really quiet in Goa, most of the restaurants and shops are closed now and it had got extremely humid. In off-season Goa shows it’s different side, no more party’s and loud music and no more street venders at the beach so it was time for me to leave Goa. Without any GPS I found the way back to the main Highway, I’ve definitely spent a long time in this crazy state. It’s 180 degree difference to the rest of India.

 

 

 

It’s time for real India, time for to hit the road to Mumbai. I spent one night in the Hostel, the next morning I left early to Udaipur. Which ended up being a long 14h drive, most of the 753km long road was in good condition. Late in the evening I reached Udaipur, the temperature was still above 35 degrees. It’s always a surprise where the GPS sends me when I’m using Google maps (offline). I drove my car trough the smallest streets of Udaipur – and its not like I’m driving a Smart. Even at night time its way to hot to sleep in the car so I check in at ZOSTEL Udaipur, they have a sick location at the lake and a amazing view from their rooftop. The heat is limiting a lot of activities, only early in the morning and later afternoon the temperature are low enough to do stuff. Tiger Lake is just a few km’s outside of Updaipur and is one of the cleaner lakes to swim in. The City self is a tourist hotspot, the small streets full of souvenir shops, paintings, and leather bags in all sizes that no one needs. You can spot the typical 1-month tourists from aar, colorful elephant pants is a must, usually worn with a colorful cotton shirt and fake sunglasses. Most of the roads are too narrow for cars only scooters, Tuk Tuks and people share ways. Every Tuk Tuk driver I walked past wanted to sell dugs to me, everyone… There is plenty to see in Udaipur – forts, palace, lakes and more…

Fort Kumbhalgarh is a 2h drive away from Udaipur. The Fort was built in 15th century and is protected by a massive 36km wall. The castle has been taken once only, because the defenders run out of fresh water. The whole complex looks massive and impressive.

 

 

Rajasthan’s country roads are empty and in bad condition, different to the normal Indian traffic which is super hectic. I didn’t know much about Jodhpur – the blue city, I only saw it in pictures and its real! A lot of the houses are painted in blue color but back in the days only the cast of the Brahmans painted their houses in blue color. The Hostel I’ve stayed in has a great location just below the enormous Fort in the middle of Jodhpur. The rooftop has a great view over whole Jodhpur and at night the city lights look beautiful. While I had my joint over the roofs of Jodhpur local music started playing and didn’t stop till the early morning.

Back to the story, I use the drone more and more now, its really fun to shoot all these different locations as every city I go to has their own impressive Fort or Palace. The temperature at daytime doesn’t go below 40 degrees, perfect timing for a tire change. One of the rear tires was flat, as soon I started changing the tire all the Taxi drivers around came to help me out. Tire number 1 is done, thanks for the last 30,000km you’ve done a good job! I’m pretty happy that I took 2 spare tires with me but I’ll have to buy a new one in Delhi.

Yara joined the trip in Pushkar and she’s heading north with me. I’m pretty much done with the hot weather and can’t wait to hit the mountains. Well there is one more thing! The Taj Mahal right! From Pushkar to Agra to Delhi. The alarm rang at 4.45am, fuck that’s early; we reached the ticket counter just after 5am and had to pay 1000 RUPEES. For 1000 Indian Rupee I got: one ticket to the Taj, one 500ml water bottle and white shoe protection incase I want to wear my shoes inside. Indians only pay 100 by the way. I imagined the Taj bigger and more impressive, don’t get me wrong its a beautiful building but there was no wow effect for me. Many others also got up early and it got more and more busy, everybody looking for that perfect shot with the most beautiful building in the world, so they say. I randomly bumped into David and Elli the Austrian couple who I met when we were Couchsurfing at the same place in Teheran, Iran months before. They flew with their bikes from Iran to India, I was so happy to see those two familiar faces again.

 

Yara and I didn’t wanna see anything else in Agra, it would have been a pain in this heat. So back in the car, crank up the AC, New Delhi here we come. I bought a new tire at the first tire shop I found in Delhi. Done. When I changed the tire I realised that the car is leaning down at the left rear. One of the guys from the shop gave me an address for a garage, they sent me straight to the official Nissan car dealer ship. There I had about 20 people looking at my car, none of them had any Idea. We agreed on a fixed price for the inspection but there was just one more problem, the car is either to high or the workshop gate to low, I had to take down the jerry cans including the holders. Same game at this garage, a lot of people with little knowledge. After about 3 hours they decided the springs are not right, but they cant fix it as they don’t have any spare parts. The chief mechanic of the shop gave me an address where I should go and try my luck tomorrow. And HEY! This guy was right, at Khan Markt I met Gary, he offered me a Chai and I told him about my problems. He helped me out big time! Thanks Gary! He drives a Toyota 100er series with same customisation like I have, he drove from India over to – Myanmar – Thailand – Laos – China and back to India. Gary drives Rallye with his friend, so I went to see his friend, hoping he can fix my problem with the springs. I found a little office at the corner of the street, nothing looked like a workshop. I parked my car at the side of the road and they all worked on it. One Jack and a metal post to hold the car up while they were working was good enough for them. From time to time the 2 guys disappeared, came back and continued their work. Once we had the springs out I could see the problem, the new springs I’ve put in in Goa are half a bend shorter then the old ones. It still works but the car is heavily loaded so they should be stronger. They decided to put the remaining old spring back in, which is stronger. The front spring, which I had to change in Pakistan, is also a little too short. They took the spring and smashed it with a sledgehammer, every German mechanic would call you crazy, but this is how they solve problems here in India. An old guy from the street started talking to me, while they where working on the spring, he works all his life for a German company and his dream is to go there one day, many people tell me about their dreams to go to Germany. After they spent the whole day working on my car the 2 guys looked at me “mister finish check”. Well everything is back in where it belongs, there is no screw left and the car is definitely driving better then before but I don’t think I’ll get rid off the problem in India. I paid 2500 rupee for their work, which is more then fair and I’m really thankful for Gary’s contact.

 

We got a cheap room at the Tibetan Colony in Delhi, It’s like entering a different country, all the people, food and shops change. At the hotel we met other Israelis and Jamie from England, whenever I’m with Israeli people there is Bamba around, an Israeli peanut snack in different flavours.

The next day we headed from Delhi to Chandigarh, we left late in the afternoon and got to Chandigarh late in the evening. Elior is the third person on the trip to the north. Just after Chandigarh the highway got more narrow and windy, we have now reached the start of the mountains. The road is really popular and busy at this time of the year, there are traffic jams, slow trucks and toll stations but at least the temperature had finally dropped, the AC was no longer working full power anymore and now fresh wind instead of the normal dust blow through the window.

Yara left on the turnoff to Malana, at the way to the village I picked up 3 others. Looks like they’ve missed the bus and its only going twice a day. The first few kilometers on the road was in pretty good condition, which quickly changed to an off road track. I was really happy about the road but my car wasn’t, the clutch is making problems, which I can feel even more now that I’m in the mountains. We followed the windy narrow one-lane road that is directly built into the rock, up the mountain and I just get around the corners with the car. The rain created a little river in the middle of the road, it’s a little like a drive into nowhere. After 1hour I saw the first few houses and huts, the huts are build from wood, posts and metal sheets and most are little Restaurants. There is not much food available here, mostly rice and dhal, parantha and roti. 

The legendary and mystical Mountain Village MALANA, for those of us who don’t smoke, it’s a little village high up in mountains where they grow and produce once of the best Charas (Hashish) in the world. In blooming time during September and October the people rub the fresh plants in their hands, the oily resin sticks to their hands and is then scraped off. Its a mix out of the best plants, sweat and water that makes the finest Malana cream which is on of the best charas in the world.  During rubbing season the hands of the people turn black from the charas. The people call it charas, this originally came from 2 words, Char (4) and ras (juice). When the 4 juices are mixed, oil, water, blood and sweat the charas is made. It’s not legal but the police are kinda helpless, its everywhere.

Back in the day you could only reach Malana after a 4 day hike. The village is really isolated, 2800m in the mountains. Today, there is a road going to the other side of the Valley, it’s only a 40-minuet trek from here. A private investor built this road along with a big Dam. Most of the people make their living off the charas production, all the worlds charas comes from here. Around Malana there are about 250 acres of fields. The plants are high up and hardly accessible, its their natural protection against the police. They don’t come up here and if they do they don’t know where the fields are. I always heard the same answer: “everybody know about, the tourist are coming because of the charas, tourist bring work and money, it’s good business with the charas’’. The people in Malana think they are the descendants of Alexander the Great, Malana has its own lifestyle and social structure and the people are strict in following their customs. Your not allowed to touch the people or their houses, they are really strict with this, you will even get fined 3500 Rupees and ask to leave the village. According to the local legends, Jamlu (their god) inhabited this place and made rules and regulations. The locals claim it to be one of the oldest democracies of the world. A little clumsy we walked trough the village, looking for our guesthouse. We were the last lucky ones that were allowed to stay in the village. In July, the village ordered the closure of approximately a dozen guesthouses and restaurants, ostensibly on the orders of the deity Jamlu. The whole situation is really contradictory, on the one side the villagers want to live in peace without any influence from the outside, on the other they realised that it’s good business with the charas and the technology makes a lot easier. The old traditional houses are built out of stone and wood and have a beautiful but heavy stone roof, the most of the new houses are built with metal sheets, they are light and easy to carry. I had a good view from the guesthouse over the village, all the guesthouses are located on the outside of the village. Three women sat next to a pile of rocks in the grass for 8 hours a day, they were smashing big rocks with a little hammer. The baby of one of the women played in the dirt on the rocks. Back home we would use a machine for this, not so in Malana. At lunchtime they sat together and talked, then they pulled out their smartphones and started scrolling through Facebook. Crazy world. Technology has reached Malana, a lot of things are changing. Everywhere around the village people mine stone, the Guys smashing the big rocks with wedges, the woman carry and smash the smaller ones. “Charas Charas? smoke mister?’’ This is what you hear, when you walk through the village as a white tourist. If it’s about selling Charas then the Malana people wont take the no touch rule as seriously, they hope for good business.

10g (1Tola) cost in Malana around 2000-2500 Rupees, for finest Cream you will have to pay up to 5000 Rupees. The prices easily double outside of Malana, there is only one road in and out and it’s easy for the police to check. I didn’t really like the atmosphere in the village, we only stayed for 2 nights and then went to Kasol.

Kasol is a little party village with music and drinks. Eli stayed here but I was looking for something more quiet and followed the road to the end. It’s a beautiful drive to Tosh, the road ends and only a little footpath leads into the Village. There are small Guesthouse and Homestay’s everywhere. The valley view is one of them, a narrow path led through the garden to the house. Potatoes, salad, cabbage, cucumber, tomatoes and a lot of charas everywhere. The food is super tasty here, the mum made veg. omelettes with a special homemade mint/chilli herb sauce. The view from their terrace is also fantastic, the valley in the front and the massive mountains in the background, when the clouds give sight on the summits you can spot the snow there.

 

There is lot’s to do around Tosh, many walks and waterfalls. There is 2 ways to get to Kheer Ganga, both ways are a 3h hike, one goes through the forest the second option is through the villages of the valley. At the top of Kheer Ganga is an old temple and a natural hot spring, where you can have a shower and bath. Its super hot! 

The traffic in the mountains is just terrible, often it’s a one lane road with no way to move. Manali is split in 2 parts, New Manali is super hectic and bus, full of traffic and noise and Old Manali, located at the top is definitely the more scenic part, even though there is still lots of tourism. Many good restaurants and cool cars are here, the people cafe, Cafe 1947 and Drifters all have really good food but really pricy for Indian standards. Your looking at 500-1000 Rupees for a meal with drinks. The small local restaurants are called Dabhas and serve authentic Indian Meals for little money. A big plate veg. chowmein, 10 veg. Momos and drinks for 140 rupee, about 2 Euro/USD! Driving in the narrow streets of Old Manali is exhausting, once I found a free parking space I didn’t move my car for a week. Often it’s just a few / between the 2 cars. The Rockway Hostel is about 20 min walk from Old Manali, it’s located in the green between apple trees. It’s super relaxed here, right next to the big river.

I ordered a new clutch kit and some other stuff and sent it to Gary’s address in Delhi. It will take around 2-3 weeks to get here but I have to get this fixed before go on the trip to Jammu and Kashmir. The mountains are a good place to spend 2-3 weeks, somehow it pulled me back to Malana, but not into the Village! At the end of the road there is a Dam and the entry to magic valley, which is only accessible by feet. It’s an exhausting trek up to the little village were there are only a few traditional houses and tents. The valley is not connected to power or water, the people here live really simple. The house they live in has 2 floors, one big room at the top used as kitchen, living and sleeping area and below there are the cows. It’s a natural heating system. Everyday the woman bring the cattle out and meet to talk, they carry their baby’s on the back wherever they go. It’s fascinating and impressive to see how they manage their everyday life in the mountains. Maybe because its so far away from the standards we’re used to, a simple but really hard life. The cows need to be fed, they are still hungry even if it rains. New technology which belongs to normality for us are really strange to them. Some of the people had frightened looks in their faces when they saw the drone for the first time. They didn’t know what a drone was or why it could fly? I had lots of fun with the kids of the valley, they’re little shy at first but once one comes up everyone comes. I spent 10 days camping here. Every morning I woke up full of anticipation for the view, a white band of clouds that did not seem to tear off, slowly winds through the valley.

It was raining almost every night, sometimes less and sometimes stronger, the tent was composed of stones, wood, plastic and stood up to the weather. A small stove in the middle provided pleasant warmth, every evening we sat around the stove. I improved my Hindi, there was enough time up here and the guys hardly spoke English, so they taught me Hindi. In ten days I saw one other white tourist, most of the tourist were Indians from Delhi, Punjab and Mumbai. I enjoyed the time and peace on the mountain a lot, I’ve met interesting people and made new friends. The most of the time I spent with Chaman the camp cook, he understands a lot English speaks rather less. He is from another small village about 4h drive from here, has a house and a few apple trees. Chaman earns 4000 rupees as a cook, about 60 euros a month. He sleeps on a thin mattress in his sleeping bag in a tent on the floor, food and accommodation is paid for. He works and lives here for 2 euros a day. Half of his money he’s spending to buy charas 2000 rupee, that is enough for him about a month. He does not smoke much, but he always puts something in his bidi or smokes a chillum with me. Every time I am talking to him and about something he stares and says these are dreams for him. Dreams which are something normal for me, something unattainable for him. Our conversations have made me think a lot and let me feel in what kind of self-evidentness we are living. We sat together for hours and looked at pictures from my trip, he was so interested in everything I showed him.

 

It was a little surreal to be back in civilization, loud and hectic. I got so used to the silence on the mountain. In Jari a small village I have a few days to rest, the package with the spare parts for the car hasn’t arrived in Delhi yet. As soon as the car is fixed, I will be driving on the world’s highest mountain passes, more of it in the next blog article Jammu and Kashmir.

 

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Indien 2.0

Zurück in Goa! Mein Paket mit den Ersatzteilen ist angekommen!! Yeah, bei der Post dann die eher unfreundliche Überraschung, 11000 Rupien Import Zoll wollen die von mir haben.  Nach 3 Telefonaten mit der Werkstatt hatten Sie verstanden worum es ging und ich bekam einen Termin am nächsten Morgen. Einen ganzen Tag verbrachte ich in der Werkstatt, der Öl und Luftfilter wurden getauscht, Öle gewechselt, die Klimaanlage aufgefüllt, die Sprungfedern und Stoßdämpfer hinten ausgewechselt. Der Patrol ist wieder fit für die Straße ! In Goa ist es ruhig geworden, die meisten Restaurants und Geschäfte sind geschlossen, es ist unglaublich schwül. Jetzt zeigt sich Goa von seiner anderen Seite, die vereinzelten Touristen die man noch trifft kommen gezielt in der Nebensaison hier her, keine laute Party Musik, keine nervigen Strandverkäufer. Für mich war es genug Goa, Zeit zu gehen. Ohne Navi fand ich den Weg bis zurück zum Highway, Ich war echt zu lange hier. Es ist ein gutes Gefühl wieder auf der Strasse zu sein.

 

 

Von Goa ging’s direkt nach Mumbai, dort bin ich einen Tag im Hostel untergekommen und dann früh am morgen nach Udaipur gefahren. Die Stecke von Mumbai nach Udaipur hatte es in sich, für die 753km brauchte ich 14 lange Stunden, die Strassen waren meist gut ausgebaut, weniger freute ich mich über meine anderen Indischen Verkehrsteilnehmer und deren Fahrkünste. Spät am Abend erreichte ich Udaipur, die Temperatur lag noch immer bei weit über 35 Grad. Google Maps führte mich durch die schmalsten Gassen der Stadt, aber brachte mich zuverlässig zum Hostel. Es ist selbst nachts deutlich zu warm um im Auto schlafen zu können, im ZOSTEL checkte ich für ein paar Tage ein, ein cooles Hostel mit genialer Dachterrasse von der man einen wunderschönen Ausblick über den See und Udaipur hat. Die Hitze bestimmt ziemlich den Tagesablauf, nur früh morgens und am späten Nachmittag kann man es draußen aushalten. Die einzige sinnvolle Beschäftigung die mir bei den Temperaturen in den Kopf kam war schwimmen!!! Ein paar Kilometer außerhalb der Stadt gibt es den Tigerlake, einen sauberen See indem man schwimmen kann. Die Stadt selbst ist eine Touristen Stadt überall gibts Geschäfte mit Gemälden, Lederwaren, Souvenirs und allerlei Kitsch, den niemand braucht. Es gibt keine breiten Strassen, nur schmale Gassen auf denen gerade ein TukTuk oder Roller Platz hat, jeder zweite TukTuk Fahrer bietet einem Drogen an.

 

 

 

 

 

 

Etwa 2h fahrt von Udaipur liegt mitten im nirgendwo die Festung Kumbhalmer, sie stammt aus dem 15. Jahrhundert. Die Festung wird von einer massiven 36km langen Mauer geschützt, echt beindruckend ! Laut den Überlieferungen ist die Stadt nur einmal eingenommen worden, weil die Verteidiger kein Wasser mehr hatten. Die ganze Festung wirkt mächtig und uneinnehmbar.

 

Die Landstrassen in Rajasthan sind verlassen und holperig, hier merkt man nichts von dem sonst sehr hektischen Verkehr. Ich wusste nicht viel über Jodpur, kannte die Stadt nur von Bildern “Blaue Stadt” und tatsächlich viele der Häuser in der Stadt sind Blau gestrichen. Früher haben die Kaste der Brahmanen ihre Häuser Blau angemalt, heutzutage haben viele andere es auch übernommen. Das HosteLaVie hat eine geniale Location direkt unter der riesigen Burg. Vom Rooftop kann man über ganz Jodpur schauen, die Festung wird nachts beleuchtet und sieht klasse im Licht aus.

 

 

 

 

Ich pack die Drone immer öfters aus, macht Spass hier, die verschiedene Loctiaons und Festungen sind der Hammer. Die Temperatur sinkt nur noch selten unter 40 Grad und gerade jetzt habe ich einen Platten. Als Ich anfing den Reifen zu wechseln kamen sofort die herumstehenden Taxi Fahrer dazu und halfen mir. Reifen wechseln macht an sich ja schon keinen Spass, bei 40 Grad noch viel weniger ! Der Reifen is damit fertig, Nr. 1 hat gute 30.000km mitgemacht, die Strassen haben ihm alles abverlangt. Ich hab ihn schon einmal geflickt und die gebrochene Stelle liegt scheisse. Ich bin gerade sehr froh das ich 2 dabei habe, in Delhi werde ich mir einen neuen kaufen .

In Pushkar habe ich dann auch wieder eine Mitfahrerin bekommen, Yara aus Israel wir mich ein Stück begleiten. Ich hab das heisse Wetter satt, es wird Zeit das für die Berge. Das wär noch was, das Taj Mahal Stimmt ! Pushkar – Agra – Delhi. Um 4.45 Uhr klingelte der Wecker, um kurz nach 5 Uhr morgens kauften wir ein Ticket für das Taj – saftige 1000 Rupien für Touristen, Inder bezahlen 100. Schlecht gelaunt streckte ich dem Ticket Kerl die 1000 Rupien hin und bekam dafür ein Ticket, eine 500ml Flasche Wasser und Schutzüberzüge für meine Schuhe, fall ich die anbehalten möchte soll ich die über ziehen. Ich hab mir das Taj anders vorgestellt, größer, mächtiger, beeindruckender, versteht mich nicht falsch es ist echt wunderschön aber der “wow” Effekt blieb hier eindeutig aus. Es waren noch mehr Frühaufsteher unter uns, dass Gelände füllte ich langsam und jeder wollte das perfekte Foto mit dem schönsten Gebäude der Welt. Da liefen mit David und Elli über den Weg, dass österreichische Pärchen, dass ich in Teheran, Iran kennen gelernt hatte. Sie hatte ihre Motorräder nach Indien geflogen und sind jetzt fast fertig mit Indien. Was ein Zufall! So etwas freut einen immer riesig !

Wir hatten sonst nicht vor in Agra etwas anzuschauen, wäre auch qualvoll gewesen bei der Hitze. Ab ins Auto, Klima an, New Delhi here we come! Beim ersten Reifenhändler habe ich mir einen neuen Reifen besorgt, damit wäre das auch erledigt. Das Auto hängt hinten links immer noch sehr weit runter, der Reifenhändler gab mir die Adresse einer Werkstatt, die hatte allerdings keine Ahnung davon und schickte mich direkt zu Nissan. Dort stand ich dann auf der Parkplatz, mit mir etwa 20 Beschäftigte des Autohauses und Werkstatt. Keiner hatte wirklich eine Ahnung, nach kurzer Preisverhandlung brachte ich das Auto in die Werkstatt. Das Auto war zu hoch, ich musste die Dieselkanister samt Halterung abschrauben damit das Auto in die Werkstatt passt. Hier das selbe Spiel, viele Menschen mit wenig Ahnung. Nach 3 Stunden unters Auto schauen kamen sie zum Beschluss das die Sprungfedern Schuld sind, Sie aber keine Möglichkeit haben etwas zu tun. Der Chef Mechaniker gab mir eine Adresse in Delhi, hier soll ich morgen mein Glück versuchen. Und tatsächlich stellte sich der Tipp als sehr hilfreich heraus, am Khan Markt hab ich Gary kennengelernt, er hat mich angesprochen und einen Chai angeboten, als ich ihm die Geschichte erzählt habe bat er sofort Hilfe an. Als ich sein Auto sah strahlten meine Augen, Toyota Landcruiser 100 Series mit selbem Umbau wie ich. Er ist damit von Myanmar – Thailand – Laos – China gefahren, aber auch er sagte er würde es wegen der hohen Gebühren für die Guides nicht nochmal machen. Er fährt mit einem Freund Rallye, zu diesem Freund bin ich gefahren. Dort angekommen gab es aber keine Werkstatt sondern nur ein kleines Büro – Gary warnte mich schon vor, ich soll nicht zu viel erwarten von der Werksatt, aber sie verstehen ihre Arbeit. Ich parkte das Auto an der Strassenseite, genau dort wurde auch den ganzen Tag daran gearbeitet. Ein Wagenheber und Metallstützen zum aufbocken, dass reicht ihnen zum Arbeiten. Mein Hindi ist immer noch sehr schlecht, das selbe gilt für das Englisch der Mechaniker. Das ganze sah sehr abenteuerlich aus, die 2 Jungs die an meinem Auto arbeiteten verschwanden immer mal wieder, kam zurück und machten weiter, ab und an kam ein Freund zum quatschen vorbei. Als die Federn ausgebaut waren dann die Erkenntnis, die neue Feder ist eine halbe Windung kürzer als die alte. Sie entschieden  die alte Sprungfeder wieder einzubauen, ich hatte aber nur noch eine davon, die andere ist gebrochen deswegen wurden beide getauscht. Ich habe nun also 2 unterschiedlich grosse Sprungfedern eingebaut. Nunja.. Die vordere Sprungfeder die ich damals in Pakistan eingebaut hatte, ist auch ein kleines Stück kürzer. Damals gab es keine andere Ersatzteile und die alte ist gebrochen. Die zu kurze Sprungfeder wurde mit voller gewallt mit dem Vorschlaghammer bearbeitet und gesteckt. Jeder deutsche Mechaniker fasst sich jetzt an Kopf, aber in Indien löst man so Probleme. Währenddessen die 3 Jungs wie die verrückten auf die Sprungfeder einhämmerte bekam ich einen Chai und ein netter älterer Herr stellte sich zum smalltalk neben mich. Er arbeitet schon sein ganzes leben für eine deutsche Firma in Indien und möchte unbedingt mal nach Deutschland. Ich verbrachte den ganzen Tag dort, zwischenzeitlich war ich einkaufen und durch die Stadt bummeln. Die 2 Jungs schauten mich erwartungsvoll an, es ist alles wieder eingebaut, keine Schraube übrig und es fährt sich besser als vorher. Ganz werde ich das Problem in Indien wohl nicht mehr weg bekommen. Ich bin Gary sehr dankbar über den Kontakt zu seinem Freund, ich bezahlte faire 2500 Rupien für einen ganzen Tag schrauben.

 

 

In der Tibetischen Kolnie haben wir  ein günstiges Zimmer mit Klimaanlage bekommen. Es ist wie als wenn man ein anderes Land betrifft, andere Menschen, Essen und Geschäfte. Im Hotel waren noch ein paar andere Isralies und Jamie ein Engländer, es gab Bamba. Bamba ist ein israelischer Snack, Erdnussflips in verschiedenen Geschmacksrichtungen, unglaublich Lecker.

Elior hat sich am Abend noch entschieden mit uns mit kommen, am nächsten Tag ging’s von Delhi nach Chandigarh, wir sind erst am nachmittag los gekommen und spät in Chandigarh angekommen. Kurz nach Chandigarh wurde der Highway einspurig und kurviger, wir sind in den Bergen angekommen, die Strecke ist gerade jetzt in der Monsoonzeit sehr beliebt und voll. Fast überall Staut sich der Verkehr, wenn nicht durch die langsamen LKWs dann durch langsame Maut Stationen (+30 Minuten). Das Wetter wurde spürbar kühler, die Klimaanlage nicht mehr im Dauerbetrieb, eine frische Brise statt staubige Hitze kam zum Fenster herein.

 

Yara verabschiedet sich an der der Abbiegung nach Malana. Auf dem Weg nach Malana hab ich noch 3 andere mitgenommen, der Bus ist wohl schon weg, der geht nur 1 mal am Tag. Die Strasse war die ersten paar Kilometer noch gut ausgebaut, danach war Schotterpiste und off-road angesagt. Ich freute mich über die genialen Strassen der Patrol eher weniger, die Kupplung macht mittlerweile doch bemerkbare Probleme. Eine schmale einspurige Strasse führt direkt am Fels entlang, die engen kurven schaff ich gerade so. Mittlerweile hat es angefangen zu Regen, ein kleiner Fluss kommt die “Straße” herunter. Es ist ein bisschen wie eine fahrt ins Ungewisse, die Strasse sieht aus als könnte sie jeden Moment im nirgendwo enden. Nach einer Stunde Fahrt seh ich dir ersten Häuser und Hütten, zusammengeschustert aus Balken, Brettern und Blechen meist kleinen Restaurants.

Da ist es ! Das sagenumwobene Malana, für die nicht Canabiskonsumenten unter uns, Malana ist ein kleines Bergdorf im Norden Indiens. Dort gibt es eines der besten Charas (Hashisch) der Welt, zur Blütesaison im September und Oktober reiben die Dorfbewohner die frischen Pflanzen zwischen ihre Hände, das klebrige stark THC haltige Harz und Öl der Pflanze bleibt an den Händen kleben und wird abgekratzt. Charars nennen die Menschen es hier, es ist nicht legal wird aber Geduldet, man sollte es allerdings nicht heraus fordern. Charas gehört zur Indischen Kultur wie das Bier zu Deutschland.

Bis vor ein paar Jahren gelangte man nur durch eine 4 Tages Wanderung ins Dorf. Es liegt völlig isoliert in den Bergen auf 2800m. Mittlerweile führ die oben beschriebene “Strasse” zu einen Damm, ein privater Investor hat hier ein Wasserkraftwerk gebaut und auch die Strasse finanziert. Die Dorfbewohner leben zum grössten Teil von der Charas Produktion, Charas für die ganze Welt kommt von hier. Allein um Malana sind 250 Hektar Anbaugebiet, die Felder liegen weit oben in nur schwer erreichbaren Regionen und Stunden langen Wanderungen, ihr natürlicher Schutz gegen die Polizei. Sie kommt nicht hier hoch, oft wissen sie gar nicht genau wo die Felder liegen. In meinem Gesprächen mit den Menschen hörte ich immer wieder die gleiche Antwort: Jeder weisst Bescheid, viele der Touristen kommen wegen des Charas. Touristen bringen Arbeit und Geld, das Geschäft mit dem Charas ist ein gutes  Einkommen. Die Menschen in Malana glaube das sie der arischen Rasse abstammen und Nachkommen vom Alexander dem Großen sind. Jamlu, Malana’s Gott verbietet ihnen ausserhalb der Gemeinschaft zu essen, schlafen oder zu heiraten (wenn mans strickt nimmt). Man darf weder die Menschen noch ihre Häuser anfassen oder betreten, überall im Dorf sind Schilder aufgestellt auf denen darauf hingewiesen wird. Ein bisschen unbeholfen und unsicher liefen wir durchs Dorf auf der Suche nach einer der 5 Unterkünften, ein Einwohner zeigte uns den Weg. Mittlerweile ist es nicht mehr möglich als Ausländer im Dorf zu übernachten, nur noch Tagesausflüge sind willkommen. Wir hatten Glück und waren einer der letzten Touristen die dort auch übernachten konnten. Die ganze Situation ist ein wenig widersprüchlich, auf der einen Seite möchten die Bewohner in Ruhe leben ohne Einfluss von aussen, der andern Seite haben sie gemerkt das man vom Charas ganz gut leben kann und die Technologie vieles einfacher macht. Die alten traditionellen Häuser  sind aufwendig aus Stein und Holz gebaut und ebenfalls mit einem schweren Steindach belegt, viele der neuen Häuser haben ein Blechdach das ist einfacher zu transportieren und mit zu arbeiten. Vom Fenster aus hatte Ich einen Blick über das Dorf, unten auf der Wiese saßen 3 Frauen, jeweils neben einem Steinhaufen. Sie zerschlugen mit dem Hammer grosse zu kleinen Steinen, den ganzen Tag. Eine der Frauen hatte ihr kleines Kind dabei, dass spielte auf dem Steinhaufen vor ihr, in der Mittagspause quatschen und lachten sie. Sie nahm ihr Smartphone heraus und scrollte durch Facebook – verrückt ! Die Technologie ist so schnell hier oben angekommen, vieles verändert sich. Überall im Dorf wird  Stein abgebaut, die Männer zerschlugen mit Keilen die großen Felsen die Frauen die kleineren Steine. Wenn man als Tourist durch das Dorf läuft hört man oft “Charas Charas? Smoke Mister?” fast jeder will dir etwas verkaufen. Dann haben sie es nicht mehr so genau, mit dem nicht anfassen, der Rupie rollt.

Die Tola (10g), kosten in Malana etwa 2000-2500 Rupien, für feinste Cream legt man dann bis zu 5000 hin. Der Preis verdoppelt sich ausserhalb von Malana schnell, es gibt nur eine Strasse rein und raus, einfach zu kontrollieren. Mir hat die Stimmung im Dorf nicht gefallen, 2 Nächte in Malana waren genug für mich.

Kasol, ist das wichtigste Dorf in der Umgebung, Party, Musik und feiern ist angesagt. Eli blieb in Kasol,  ich wollte es ruhiger haben und  machte mich auf den Weg nach Tosh, einem kleinen Dorf am Ende der Strasse. Und tatsächlich die Strasse hörte einfach auf und ein schmaler Weg der ins Dorf führte. Überall sind kleine Gästehäuser, meist Homestays von Familien, das Valley View Homestay ist eines davon. Ein schmaler Pfad führt durch den Garten der Familie, Kartoffel, Salat, Kohl, Gurken, Tomaten und vor allem Charars.   Die Mutter macht unglaublich gute Vegetarische Omeletts mit hausgemachter Mint/Chilli Sauce, von der Terrasse hat meine einen Blick auf das Tal und den fast fertig gestellten Damm.

 

In der Umgebung gibt es schöne Wanderungen, es ist unglaublich ruhig! Nach Kheer Ganga sind es 3h Fussweg, ein kleines Zelt Dorf, es dürfen keiner Häuser gebaut werden, dass ist Vorschrift. Oben am Berg gibt es einen Tempel und heisse Quellen in denen mann baden kann, nach einer Wanderung genau das Richtige.

 

In den Bergen gibt es oft nur eine Zufahrtstrasse, der ganze Verkehr verläuft über eine Strasse. Manali ist in zwei Bereiche geteilt, das hektische und laut New Manali und das ruhigere am Berg gelegene Old Manali. Old Manali ist definitiv der schönere Part, auch wenn sehr touristisch gestaltet, es gib viele leckere Restaurants und hippe Bars. Das People Cafe, Café 1947, Drifters haben sehr leckeres Essen das aber deutlich über Indischem Niveau liegt, 500-1000 Rupien mit Getränken, in den kleinen lokalen Restaurants (Dabahs) gibt es gute authentische Indische Mahlzeiten zu unschlagbaren Preisen. Veg. cho mein, 10Veg. Momos und 1 Cola für 140 Rupien, 2 Euro/USD ! Die Stassen hier sind auch hier sehr eng und der Verkehr abenteuerlich, nachdem ich einen Parkplatz gefunden hatte, habe ich das Auto 7 Tage nicht bewegt. Ein so grosses Auto in so kleinen Strassen zu bewegen ist extrem anstrengend und oft nur Zentimeterarbeit. Das Rockway Hostel liegt ein stück Abseits von Old Manali, sehr ruhig direkt am Fluss, ein kleiner Fussweg führt von der Strasse zum Hostel. Sehr entspannt hier zwischen all den Apfelbäumen, das ganze Tal ist voll davon. Hier hatte ich Zeit um eine neue Kupplung zu bestellen, ich spüre die Kupplung beim fahren immer mehr, genauer gesagt die Kupplungsscheibe. Bevor ich nach Kashmir fahre muss ich die unbedingt tauschen.

Ich hab mir gar nicht erst die Hoffnung gemacht, das die Teile in Indien verfügbar sind (sind sie nicht) und direkt in Deutschland bestellt. In 2-3 Wochen sollte die Ersatzteile in Delhi sein, Gary hilft mir sehr viel was dass angeht. VIELEN DANK. Die Berge sind ein guter Ort um 2-3 Wochen herumzubringen, mich zog es zurück nach Malana, aber nicht ins Dorf, wenn man der Strasse bis zum Ende folgt gelang man zu einem Damm und den Eingang ins Tal. Ab hier gehts es nur zu Fuss weiter, nach einer anstrengenden 2h Wanderung gelangt man zu einer Lichtung, hier stehen ein paar Steinhäuser und Zelte. Magic Valley – Es gibt keinen Strom oder Wasseranschluss, die Menschen leben noch sehr einfach hier. Die Häuser haben 2 Stockwerke, oben ein Raum der Als Küche/Wohn/Schlafbereich dient, direkt darunter der Kuhstall eine natürliche Fussbodenheizung. Jeden Tag treiben die Frauen die Kühe auf die Weide, sie treffen sich zum quatschen und auf die Kühe aufpassen. Die Babys werden in Tüchern auf den Rücken geschnürt und kommen mit. Ich weiss nicht was genau, aber es ist beeindruckend und faszinierend zu sehen wie die Menschen den Alltag auf dem Berg meistern. Vielleicht, weil es so fern ist von unseren gewohnten Standards, ein sehr einfaches und anstrengendes Leben. Das Vieh muss raus, egal was für ein Wetter und es ist oft Dreckswetter in den Bergen. Die Technologie die für uns zur Normalität gehört, ist hier fremd, einige der Bewohner schauten verängstigt in den Himmel, sie wussten nicht was eine Drone ist, was sie macht, warum fliegt das weisse Plastikteil? 10 Tage habe ich im Zelt hier verbracht. Jeden morgen bin ich voller Vorfreude auf den Ausblick aufgewacht. Ein weisses Wolkenband, dass nicht abreisen zu schien, schlängelt sich langsam durchs Tal.

 

 

Es regnete fast immer nachts, mal weniger und mal stärker, das Zelt war aus Steinen, Holz und Plane zusammengeschustert und hielt dem Wetter stand. Ein kleiner Ofen in der Mitte sorgte für eine angenehme Wärme, jeden Abend saßen wir um den Ofen. Ich besserte mein Hindi auf, Zeit genug war hier oben ja und die Jungs sprachen kaum englisch und so brachten sie mir Hindi bei. In 10 Tagen habe ich einen anderen weissen Touristen gesehen, die meisten waren Inder aus Delhi, Punjab und Mumbai. Ich habe die Zeit und Ruhe auf dem Berg sehr genossen, interessante Menschen kennengelernt und Freundschaften geschlossen. Mit Chaman dem Koch hatte ich am meisten zu tun, er versteht viel English spricht aber eher weniger. Er kommt aus einem anderen kleinen Dorf etwa 4h Fahrt von hier, hat dort ein Haus und ein paar Apfelbäume. Chaman verdient als Koch 4000 Rupien, etwa 60 Euro im Monat. Er schläft auf einer dünnen Isomatte in seinem Schlafsack in Zelt auf dem Boden, Essen und Unterkunft ist bezahlt. Er arbeitet und lebt dort für 2 Euro am Tag. Von den 4000 Rupien gibt er 2000 für Charas aus, dass reicht ihm etwa einen Monat. Er raucht nicht viel, immer mal wieder was in der Bidi oder ein Chillum mit mir. Jedes mal wenn mich mit ihm Unterhalte und von etwas erzähle stahlt er und sagt  “Dreams” für mich ist es etwas normales, für ihn etwas unerreichbares. Unsere Unterhaltungen haben mich viel zum Nachdenken gebracht, traurig gemacht und merken lassen in was für einer Selbstverständlichkeit doch leben. Stundenlang saßen wir zusammen und haben Bilder von der Reise angeschaut.

 

 

Es war ein bisschen surreal wieder zurück in der Zivilisation zu sein, laut und hektisch. Ich hatte mich so an die Ruhe auf dem Berg gewöhnt. In Jari einem kleine Dorf bin ich ein paar Tag untergekommen, das Paket mit den Ersatzteilen lässt auf sich warten.

Sobald das Auto wieder fit ist geht es auf die höchsten Bergpässe der Welt, mehr davon im nächsten Blog Artikel Jammu und Kaschmir.